旗袍是上世纪20年代至40年代女性服装的主流，一统天下凡30年许。

　　说到旗袍，其实并非完全发源于满族的旗装。旗装妇女的袍子较为宽大平直，旁边不开衩，几乎没有腰身，质地也为较厚重的棉织物或真丝织物。满族妇女着旗袍时内穿裤装，可稍许露出裤装的裤脚，裤脚可沿边织绣花样、滚边，下穿花盆底鞋。20年代初，在上袄下裙服装流行之末路时，旗袍悄然兴起。与其说它是在满族原有旗装的基础上做了大胆的改良，毋宁说是一次十分了不起的女性服装革命。旗袍得以跻身于世界服装行列，成为具有鲜明特色的东方女装。

　　民国时代的旗袍应该说对清代的旗装没有直接的继承性，而是另起炉灶的新式女装。虽也是长袍式的上下一体服装，但合体收腰，体现了女性形体的自然美，突出了女性形体的曲线和窈窕身段。所用材质相对于满族长袍也更为广泛，一反原有的厚重臃肿，凡是一切素色或印花织物都能作为旗袍的选材。更为突出的一点是旗袍内不穿长裤，取而代之的是丝袜、线袜和内裤。质地薄透的旗袍内要穿白色衬裙，衬裙也镶有白色的花边。如此，腿的修长和线条也能在旗袍的开衩处有所展现。

　　在近30年的时间中，旗袍的样式千变万化，尤其在袖子的长短、领子的高矮、下摆的尺寸、开衩的高低上进退无常。20年代中，受到西式服装的影响，旗袍的长短多在膝盖部，两边的开衩却不大。到了30年代初，突然流行长旗袍，到了30年代中期，甚至长到脚面，被戏称为“扫地旗袍”。与此同时，其袖长也从肘部逐渐往上，最后短至肩下二寸许，甚至无袖。到了40年代中，下摆则又渐缩至膝盖了。50年代，大陆虽很少有人穿旗袍，可是香港、台湾的旗袍曾一度缩至膝盖以上，当时夏梦、林黛等影星穿着的已是这类旗袍了。至于领口，一直是从高向低发展的，先高至颌下，后逐渐变低，甚至出现了无领旗袍。

　　30年代是旗袍最为灿烂辉煌的时期，样式完美成熟，也堪称旗袍定型经典之作的最终完成期，此后几十年旗袍的发展基本没有超出这一定型的窠臼。而旗袍从20年代到40年代，一直是中国妇女的主流服装，从家庭妇女、职业女性、女工到知识女性，旗袍都是最庄重、最得体的选择。40年代初，特别流行在旗袍外加一件西式短外衣，可以是薄呢料制成，也可以是毛线织就。

　　旗袍在大陆退出历史舞台的时间严格讲并不是在1949年以后，虽然1949年后由于对革命的狂热和来自解放区女干部服的影响，旗袍走向衰落，但直到60年代初，也并未完全消失。在此期间，尤其是在1956年，曾出现一段昙花一现的短暂恢复期，如在1956年的《新观察》杂志上曾登载过一张《妈妈，到那边去》的照片，社会影响极其强烈。照片中的“妈妈”身着剪裁得体的旗袍，下摆一角被春风吹起，左手被孩子牵扯，右手中的太阳伞也被风吹得低垂。整个画面构图新颖，不落俗套。最为显眼的就是那身旗袍，充分展现了一位少妇庄静娴淑、温文尔雅的气质。当时的《人民画报》也以大量的照片反映了年轻妇女开始量身定做旗袍的情景。好景不长，1957年，《妈妈，到那边去》就遭到猛烈的批判，谓照片中的妇女是典型的“资产阶级少奶奶”，是在表现“资产阶级生活方式”。于是旗袍渐渐淡出了人们的生活，偶有穿旗袍的妇女，也是废物利用，在家里穿穿，不再是时装了。

　　民国时代旗袍样式领风气之先的当属上海。《良友》画报封面上的名媛大都在无形中做了时装旗袍的模特，画报一经发行，旗袍式样会不胫而走，立时成为社会上争相模仿的对象。此外，沪上舞女的旗袍也是引领潮流的晴雨表，因其身份特殊，一般妇女虽心向往之，却又不敢直接照搬，于是就在其基础上略做修改，成为时装。30年代中，一度提倡“新生活运动”，反对当时流行的无袖旗袍，认为它过于暴露而有伤风化，这在上海虽并无太大的影响，但时任北平市长的袁良却是十分积极，竟亲自到中山公园大门口去捉拿穿无袖旗袍的女性，惹得议论纷纷，这也是关于当时旗袍的一段公案。

　　说到男性的西装，从白化文前辈援引的清末笔记小说中已可见，清光绪时已经传入并有人穿着。白先生分析得很对，即一是从日本辗转传入，一是从欧洲直接传入。彼时从日本传入的较为蹩脚，而上海和北京东交民巷洋服店的却相对正宗。北京较为保守，又加上庚子事变的影响，穿洋服有“假洋鬼子”之嫌，穿西装的人极为罕见。西装在上海流行多是在民国初，在北京则要晚一些。

　　相对女装而言，男性的西服变化不是太大，但西服内的衬衫却几经波折，先是立领小翻角，后来流行圆角，最后才是尖角衬衫。直到近年，服装的多元化，使得方角、尖角并存。西服在中国流行伊始，就多是三件套，在上衣和长裤之外多了一件同样料子的背心（马甲），当时也叫西服坎肩。正装一般就是三件套，不穿背心的多为平时便装。男性西服在20至40年代是所谓高尚人士必须置备的衣裳，尤其是在上海，一个小职员，也需置办两三套西装，否则会被人看不起，无法出场面。当时一套西装价格不菲，因此有人嘲笑上海人道：“不怕贼来偷，就怕掉河里。”

　　白色西装多为时尚男性所喜爱，但略显轻浮，如果上衣胸袋上再饰以鲜艳的手帕，则更有些造作之感。一身白色西装要配上白色或棕色白色相间的皮鞋，绝对不能配以黑色皮鞋。

　　关于西装裤脚挽不挽边的问题，并非出于个人所好。早先的西装裤脚没有不挽边的，只是到了1941年太平洋战争爆发，美国正式参战，才做出明令，节约一寸料子，支援二战。于是西装裤子随之流行不挽边的样式。直到50年代初，才又恢复了挽裤脚的样式。

　　三四十年代中国人穿西装的水平绝对不落后于欧美，无论是流行的速度，穿着的得体，还是领带或领结的打法，完全没有东施效颦的嫌疑。领带与西装颜色的搭配也能符合审美要求，反差既不过于强烈，也不会顺色。袖长合度，衬衣的袖口略长出衣袖，远比我们80年代初恢复穿西装时，袖长竟到了指关节要得体多了。40年代末，好莱坞影片如《魂断蓝桥》《鸳梦重温》等上演时，中国男人的西装基本上能与之同步。

　　上下装不同质地、颜色的休闲西装也流行于40年代，上装多为粗花呢，衬衫可有色彩，甚至不打领带。