温度决定味道_《意林》杂志电子版

作者：杜式菊

来源：《意林》杂志

　　因为公司业务关系，我曾在日本工作过一段时间，发现日本料理之所以拥趸者甚众，除了跟厨师一丝不苟的态度有关，还与温度有关。

　　一次航班误点，到东京时已是午夜。天寒地冻，我忙找了一家餐馆，让老板下碗热面来吃。老板将一人份的拉面放入开水中煮熟后，用漏勺捞起来，热气蒸腾的拉面随即被浸入边上一个装着冰水的锅里。

　　大碗里搁进碧绿的西蓝花、两枚大虾、两片烤肉、一撮芫荽垫底后，已在冰水中泡得透心凉的面条被放入碗中，再注满滚烫的大骨汤，最后再撒上一点儿葱花、蒜瓣后，被端到了我面前。

　　老实说，这不是一碗我想要的热拉面，顶多算温热。沸腾的大骨汤因为加了冰过的面，高温被降低了一大截，汤是那种可以小口啜吸但不可大口吞咽的温度。而面借了汤的热度，达到一种可以大口咀嚼却没有凉意的温度。一口面一口汤，虽然没有我期待的吃得大汗淋漓的快感，却也不乏一股恰到好处的从脚底慢慢渗出的温暖。

　　许久之后我才知道，日本拉面，永远不会有滚烫的感觉。因为日本的拉面师傅都觉得面条保持37℃左右，跟人体皮肤温度一致才是最佳入口温度，这样的拉面有个称呼——“人肌”。据说，在日本排名前十的拉面店，都能将“人肌”把握到上下不超过1℃。

　　后来，我负责的业务从日本转移到韩国，几次合作后，我发现韩国在美食上对于温度的掌控，不逊于日本。

　　比方说韩国人引以为豪的民族大菜——人参炖鸡，就是不折不扣的高温美食。用保温效果极好的石锅炖制，再用石棉的保暖防烫层包裹了端上来时，石锅里的鸡汤还在噼里啪啦地冒着泡，能让富含鸡油的汤水沸腾成这样，是多高的温度呢？答案是110℃。

　　为了防止被烫伤，喝鸡汤只能用绝热效果极好的木勺，撇开上层的油，舀一勺鸡汤，得吹个七八下才敢入口。即便如此，也会觉得汤热得像一团火，太过性急的话，会有那种“烫到心里”的感觉。

　　这样一只肚子里填了人参糯米、连汤带水的鸡吃下去，流出来的汗跟喝下去的汤几乎相差无几，这也恰恰是这道汤的目的——人参炖鸡可不是天寒地冻时用来御寒的，相反，韩国人喝人参炖鸡多是在夏季。他们都认为夏进补冬受益，要是谁不在30多摄氏度的大热天里喝几锅人参炖鸡，酣畅淋漓地出一身大汗，简直枉为韩国人。

　　随后去印度散心时，我发现这也是个对食物温度大有讲究的国家。尽管没有日韩那么吹毛求疵，但印度美食恰好入手的温度习惯，也不是一朝一夕能够学会的。

　　绝大多数印度人进食时依然保持着用手的习惯，所以不管主食还是配菜，都必须保持在45℃，这个温度能给手一种温暖却不烫不凉的感觉。据说古印度的特权阶层婆罗门进餐前，必须有专门负责掌控食物温度的人，先用指尖触碰一下食物，确认温度恰好入手时才转呈上来。

　　直到如今，婆罗门的后裔们在举办婚礼时，依然只能聘请具有同样贵族身份的厨师来料理婚宴。而在厨师团队中，每道菜端上桌之前，依然会有一个人专门负责用指尖测试温度——他们不相信温度计，只相信自己的手指。

　　这正好应了那句话：烹饪时，态度决定成败；食用时，温度决定味道。